Bartalgen loswerden: der Fehler mit der Strömungspumpe

Stelle außerdem sicher, dass der Auslass des CO2-Reaktors nicht direkt in den Filterkreislauf bläst. Feine Bläschen, die in den Filter gesaugt werden, entgasen dort, bevor sie gelöst sind. Ein separater Auslass oder ein besserer Reaktor erhöht die Lösungsrate. Wer mit Bio-CO2 arbeitet, hat oft nachts starke Schwankungen. In solchen Becken ist eine nächtliche Abschaltung der Zufuhr kontraproduktiv, weil morgens ein CO2-Tief entsteht. Besser ist eine konstante Zufuhr mit geringer Rate, ergänzt durch eine Zeitschaltung, die zwei Stunden vor Lichtbeginn startet.

Wann ist das Becken bereit? Nicht nach Kalender, sondern nach Messwerten. Ammoniak und Nitrit müssen an mehreren Tagen hintereinander bei null liegen, während Nitrat ansteigt. Erst dann dürfen die ersten Tiere einziehen, und zwar wenige, robuste Arten. Danach weiter täglich messen, sparsam füttern und den Bestand über Wochen langsam erhöhen. Wer diese Geduld aufbringt, spart sich später Tierverluste, Algenprobleme und ständige Notfallmaßnahmen.

Nitrat ist das Endprodukt der Stickstoffkette im Aquarium. Futter und Ausscheidungen der Fische liefern Ammonium, Bakterien wandeln es erst in Nitrit und dann in Nitrat um. Während Ammonium und Nitrit schon in geringen Mengen giftig wirken, ist Nitrat für Fische vergleichsweise harmlos – aber nicht folgenlos. Ab etwa 50 mg/l reagieren empfindliche Arten mit Stress, schlechter Laichqualität und geschwächter Immunabwehr. Algen dagegen profitieren von jedem Milligramm. Wer den Wert dauerhaft hoch hält, züchtet früher oder später unerwünschte Beläge.

Der Wasserwechsel bleibt die zuverlässigste Methode. Ein Wechsel von 30 bis 50 Prozent pro Woche entfernt einen Teil des gelösten Nitrats und verdünnt den Rest. Bei stark besetzten Becken sind zwei kleinere Wechsel pro Woche wirksamer als ein großer, weil die Belastung gleichmäßiger sinkt. Wechsle mit temperiertem, möglichst nitratarmem Wasser und sauge dabei den Bodengrund gründlich ab. Achte darauf, den Filter nicht mit chlorhaltigem Wasser auszuspülen – das schädigt die Bakterienkulturen und lässt Ammonium ansteigen.

Der häufigste Fehler ist eine zu schwache oder falsch gerichtete Strömung. Bartalgen siedeln sich bevorzugt an Stellen an, die kaum Wasserbewegung abbekommen: zwischen dicht stehenden Pflanzen, unter der Abdeckung oder in Ecken mit totem Wasser. Prüfe mit einem dünnen Stäbchen oder etwas Futter, wie sich die Strömung verteilt. Blätter, die sich kaum bewegen, sind Problemzonen. Richte die Auslässe so aus, dass eine sanfte, aber messbare Zirkulation auch den Bodengrund und die Pflanzenbestände erreicht. Achtung: Eine zu starke, direkt auf die Pflanzen gerichtete Strömung stresst die Pflanzen und fördert ebenfalls Algen. Das Ziel ist gleichmäßige Bewegung, kein Wasserstrahl.

Die Quelle lässt sich meist klar benennen: zu viel Futter, zu dichter Fischbesatz oder zu seltene Teilwasserwechsel. Ein einzelner üppiger Futterrest kann den Wert über Nacht sichtbar steigen lassen. Kontrolliere deshalb regelmäßig, was tatsächlich gefressen wird. Futter, das nach zwei Minuten noch am Boden liegt, gehört abgesaugt. Auch abgestorbene Pflanzenteile und alte Mulmnester setzen Stickstoff frei. Wer nur auf den Filter schaut und den Bodengrund vernachlässigt, übersieht eine der hartnäckigsten Quellen.

Ein häufiger Fehler ist der Griff zu Algenmitteln, bevor die Ursache behoben ist. Chemische Präparate töten die Algen ab, aber ihre Reste zersetzen sich und belasten das Wasser. Ohne mehr Strömung, stabiles CO2 und kräftigen Pflanzenwuchs kehren die Algen innerhalb weniger Wochen zurück. Entferne befallene Blätter grob mechanisch, sauge abgelöste Fäden mit einem Schlauch ab und beobachte dann zwei bis drei Wochen. Erst wenn neue Triebe sauber bleiben, greifen die Maßnahmen. Wer ungeduldig nachdosiert, dreht an mehreren Schrauben gleichzeitig und weiß am Ende nicht, welche gewirkt hat.

Achte auf saubere Bedingungen, aber übertreibe es nicht. Häufige, kleine Wasserwechsel sind besser als seltene, große. Nitrat und Nitrit sollten niedrig bleiben, denn hohe Werte schwächen die Tiere vor der Häutung. Kontrolliere nach jedem Abwurf, ob die Hülle vollständig ist. Fehlen Teile, kann das auf eine unvollständige Häutung hindeuten. Ein einzelner Vorfall ist kein Grund zur Panik. Wiederholt es sich, stimmen die Wasserwerte oder die Ernährung nicht. Dann hilft es, die letzten Wochen zu rekonstruieren: Was wurde gefüttert, wie oft wurde gewechselt, gab es Temperaturschwankungen?

Nitrat entsteht im Becken fast nie aus dem Nichts. Es ist das Endprodukt einer Kette, die mit Futter und Ausscheidungen beginnt: Eiweiß wird zu Ammonium, Bakterien machen daraus Nitrit, andere Bakterien daraus Nitrat. Wer die Quelle nicht kennt, bekämpft nur das Ergebnis. Deshalb steht am Anfang jeder Nitratkontrolle die Frage, wie viel Futter tatsächlich im Becken landet – nicht, wie viel die Fische scheinbar fressen.