Wenn Natursteinfliesen Verfugt Werden: Worauf Es Bei Der Fugenmasse Ankommt
Zum Verfugen wählen Sie eine Fugenmasse, die zum Raum passt: In Küche und Bad empfehlen sich mit Epoxidharz vergütete Fugenmörtel, weil sie wasserresistent und schimmelpilzhemmend sind. Rühren Sie den Fugenmörtel nach Anleitung an und drücken Sie ihn mit einem Gummispachtel diagonal zu den Fugen ein. Ziehen Sie sofort die überschüssige Masse ab. Nach 15 Minuten wischen Sie die Fliesen mit einem feuchten Schwamm sauber – aber nur die Oberfläche, nicht die Fugen. Nach einer Stunde können Sie die Fliesen mit einem trockenen Tuch nachpolieren. Lassen Sie die Fugen 48 Stunden trocknen, bevor Sie den Raum wieder nutzen. Erst danach sollten Sie die Sockelleisten anbringen und die Dehnungsfugen am Rand mit einem elastischen Silikon abdichten, damit sich die Fliesen bei Temperaturschwankungen ausdehnen können, ohne abzuplatzen.
Die richtige Vorbereitung: Grundierung und Rissbrücken entscheiden über die Haltbarkeit Nach der Trocknungszeit grundieren Sie den Estrich vollflächig. Verwenden Sie eine Haftgrundierung, die zum Untergrund passt: Bei saugendem Estrich kommt eine Grundierung mit Quarzsand zum Einsatz, bei dichtem Estrich eine Haftbrücke ohne Sand. Lassen Sie die Grundierung mindestens vier Stunden trocknen. Danach legen Sie eine Entkopplungsmatte aus, wenn der Estrich alte Haarrisse aufweist oder eine Fußbodenheizung eingebaut ist. Die Matte wird im Dünnbett eingebettet und mit einem Spachtel glatt gestrichen. Achten Sie darauf, dass die Bahnen sich nicht überlappen. Erst wenn die Matte trocken ist, können Sie mit dem Verlegen beginnen.
Bevor Sie die erste Fliese setzen, muss der Estrich absolut tragfähig und trocken sein. Prüfen Sie die Restfeuchte mit einem CM-Gerät – bei Zementestrich liegt der Grenzwert bei etwa 2 Prozent, bei anhydritgebundenem Estrich bei 0,5 Prozent. Ein einfacher Test: Legen Sie eine Kunststofffolie für 24 Stunden auf den Boden. Unten bildet sich kein Kondenswasser? Dann können Sie starten. Räumen Sie den Raum leer und saugen Sie den Untergrund gründlich ab. Entfernen Sie lose Partikel, Ölreste oder alte Klebereste. Ein Spachtel hilft bei hartnäckigen Verschmutzungen. Unebenheiten bis zu 5 Millimetern gleichen Sie mit Nivelliermasse aus. Bei größeren Höhenunterschieden müssen Sie zuerst eine Ausgleichsschicht aufbringen – sonst brechen später die Fliesen.
Für Zuschnitte messen Sie die Restfläche genau aus und übertragen das Maß auf die Fliese. Ein Fliesenschneider eignet sich für gerade Schnitte, eine Flex mit Diamantscheibe für Ecken und Ausschnitte. Schneiden Sie gesundheitlich bedenklich – tragen Sie eine Schutzbrille und einen Staubschutz. Bei runden Aussparungen für Rohre verwenden Sie eine Fliesenzange oder eine Nasskreissäge. Brechen Sie die Fliese nicht einfach: Die Kanten splittern oft. Nach dem Verlegen lassen Sie den Kleber mindestens 24 Stunden aushärten, bevor Sie die Fugen ausschmieren.
Wer schon einmal eine Fliese mit einem normalen Steinbohrer bearbeitet hat, kennt das Problem: Der Bohrer läuft heiß, die Glasur springt ab, und im schlimmsten Fall entsteht ein Riss, der die ganze Fläche durchzieht. Der Schlüssel zum sauberen Loch liegt nicht in der Muskelkraft, sondern in der richtigen Vorbereitung und dem passenden Werkzeug. Dieser Artikel zeigt, wie Sie Bohrlöcher in Fliesen setzen, ohne dass die Oberfläche beschädigt wird – von der Bohrerwahl bis zur Dübelmontage.
Vor dem Bohren steht das präzise Anzeichnen. Ein einfacher Bleistiftstrich genügt nicht, denn die Bohrer neigen dazu, auf der glatten Glasur zu wandern. Verwenden Sie einen Körner mit Hartmetallspitze oder besser eine Bohrschablone aus Metall, die Sie mit Klebeband auf der Fliese fixieren. Markieren Sie den Punkt mit einem wasserfesten Stift, und kratzen Sie die Glasur an dieser Stelle vorsichtig mit einem Diamantbohrer oder einem Glasschneider an – so entsteht eine kleine Führung, in der der Bohrer nicht abrutschen kann. Alternativ können Sie ein Stück Kreppband über die Markierung kleben; das verhindert das Verrutschen und reduziert die Rissgefahr am Rand. Ein häufiger Fehler ist es, zu viel Druck auszuüben – lassen Sie den Bohrer arbeiten, statt zu drücken. Bei dünnen Fliesen sollten Sie zudem die Drehzahl gegen Ende reduzieren, um das Ausbrechen auf der Rückseite zu vermeiden.
Setzen Sie die erste Fliese an der Kreuzung der Mittellinien ab. Drücken Sie sie mit einer leichten Drehbewegung in den Kleber, bis der Kleber vollflächig anhaftet. Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage, ob sie eben liegt. Setzen Sie die nächste Fliese mit Abstandshaltern – üblich sind zwei bis drei Millimeter. Klopfen Sie die Fliesen mit einem Gummihammer vorsichtig zurecht. Nach jedem Quadratmeter prüfen Sie, ob die Fliesen auf gleicher Höhe liegen. Ein häufiger Fehler ist, dass der Kleber zu dick aufgetragen wird – dadurch entstehen Luftblasen und später Hohlstellen. Arbeiten Sie zügig, aber nicht hetzig: Der Kleber hat eine offene Zeit von etwa 20 Minuten. Wenn die Haut sich bildet, entfernen Sie ihn sofort und tragen frischen auf.