Bogenhanf pflegen: der häufigste Fehler beim Gießen
Für die Rettung bereits geschädigter Blätter ist die Nachtemperatur entscheidend. Stelle den Ficus von Oktober bis Februar kühler, aber nicht unter 15 Grad. Ein unbeheiztes Schlafzimmer oder ein heller Flur ohne Zugluft eignet sich besser als das Wohnzimmer neben der Terrassentür. Gieße bei kühleren Temperaturen weniger: Die Wurzeln nehmen dann kaum Wasser auf, Staunässe schadet mehr als Trockenheit. Prüfe die Feuchtigkeit mit dem Finger, bevor du gießt. Erst wenn die obersten zwei Zentimeter trocken sind, kommt neues Wasser in den Topf.
Wenn Gießwasser nicht in den Boden eindringt, sondern seitlich am Topf- oder Beetrand abläuft, hat sich die Erde verdichtet. Die oberste Schicht ist oft fein und hart, während darunter Hohlräume fehlen. Wasser sucht den leichtesten Weg und fließt dort ab, wo es keinen Widerstand findet. Das ist kein Zeichen von zu wenig Wasser, sondern von zu fester Struktur. Bevor man mehr gießt, sollte man prüfen, wie tief die Verdichtung reicht.
Ein häufiger Fehler ist, nach dem Lockern sofort stark zu wässern. Besser ist es, in mehreren kurzen Gaben zu gießen und dazwischen Pausen zu lassen. So kann das Wasser einsickern, statt seitlich abzulaufen. Zeigt sich nach dem Gießen immer noch ein Randabfluss, war die Lockerung zu flach oder die Erde ist bereits wieder verschlämmt. Dann lieber noch einmal mit der Gabel nacharbeiten, statt die Wassermenge zu erhöhen.
Beim Standort ist Bogenhanf genügsam, aber nicht gleichgültig. Helles Licht ohne pralle Mittagssonne fördert kräftige Blätter. Ein Platz im Halbschatten wird toleriert, doch dann wächst die Pflanze langsamer und bildet weniger neue Triebe. Direkte Sonne hinter Glas kann im Sommer braune Flecken verursachen. Zugluft und kalte Fensterbänke im Winter schaden mehr als dunkle Ecken.
Wasser läuft durch, Blätter sprechen Bän
Vor dem eigentlichen Austopfen sollte der Ballen leicht trocken sein. Ein frisch gegossener Topf ist schwer und der Ballen klebt am Rand. Trockenes Substrat löst sich fast von selbst. Drehe den Topf auf die Seite, halte den Stamm mit einer Hand und klopfe mit der anderen kräftig gegen den Topfboden. Bei Tontöpfen reicht oft ein Schlag mit der flachen Hand. Sitzt der Ballen fest, fahre mit einem schmalen Holzstab innen am Rand entlang, um die Verbindung zu lösen. Ziehe niemals am Stängel — das reißt feine Wurzeln ab.
Bogenhanf (Sansevieria) gilt als unverwüstlich, und das zu Recht. Die Pflanze stammt aus trockenen Regionen Afrikas und speichert Wasser in ihren derben Blättern. Wer sie dennoch umbringt, tut das fast immer auf dieselbe Weise: durch zu viel Wasser. Der häufigste Fehler ist nicht Vernachlässigung, sondern Fürsorge, die zu gut gemeint ist.
So lockert man verdichtete Erde ohne sie zu zerstören Bei flacher Verdichtung reicht eine Handgabel oder ein Kultivator. Man sticht nicht senkrecht ein, sondern hebt die obersten fünf bis acht Zentimeter leicht an und dreht sie nicht um. Grobe Klumpen bleiben liegen, feine Erde wird nicht gesiebt. Anschließend die Oberfläche mit einer Harke nur grob einebnen. Wer zu tief gräbt, mischt nährstoffarmen Unterboden nach oben und stört das Bodenleben. Besser ist es, in zwei Durchgängen zu arbeiten: erst grob lockern, dann nach einigen Tagen noch einmal flach nachziehen.
Gedüngt wird sparsam: einmal im Monat während der Wachstumsphase, mit einem flüssigen Dünger in halber Konzentration. In den Wintermonaten setzt man das Düngen ganz aus. Braune Blattspitzen deuten meist auf zu trockene Luft oder Kalk im Wasser hin, gelbe, weiche Blätter dagegen fast immer auf Fäulnis durch zu häufiges Gießen. Wer diese Zeichen früh erkennt, kann die Pflanze retten, indem er sie aus dem Topf nimmt, faulige Wurzeln abschneidet und in frisches, trockenes Substrat setzt.
Der Topf entscheidet mehr als der Daumen Ein zu großer Topf ist ein unterschätztes Problem. In viel Erde um die Wurzeln hält sich Feuchtigkeit lange, und genau das verträgt Bogenhanf nicht. Ein Topf, der nur wenig größer ist als der Wurzelballen, ist die bessere Wahl. Wichtig sind Abzugslöcher im Boden. Wer dekorative Übertöpfe nutzt, sollte das Wasser nach dem Gießen ausgießen und nicht verdunsten lassen.
Als Substrat eignet sich eine Mischung aus Blumenerde, grobem Sand und etwas Perlite oder Bimskies. Reine Zimmerpflanzenerde verdichtet sich mit der Zeit und speichert zu viel Wasser. Umtopfen ist nur alle paar Jahre nötig, meist wenn die Wurzeln den Topf sprengen oder die Erde hart geworden ist. Der beste Zeitpunkt dafür ist das Frühjahr, wenn die Pflanze ohnehin neu austreibt.
Ein einfacher Test: Mit einem schmalen Holzstab oder Schraubendreher vorsichtig in die Erde stechen. Geht er nur wenige Zentimeter tief hinein, sitzt die Verdichtung flach. Geht er leicht bis zum Grund, liegt das Problem tiefer. Auch der Fingerzeig hilft: Drückt man auf die Oberfläche und sie gibt kaum nach, ist die Kruste hart. Typischer Fehler ist, jetzt mit dem Schlauch nachzuhelfen. Der Druck spült die feinen Partikel noch tiefer in die Poren und verschlimmert die Lage.