Einäugiger Zapfen, der die Rebe ruiniert
Nach dem Schnitt etwas Kompost oder Laub zwischen die Halme geben, aber nicht anhäufen. Das schützt das Herz vor späten Frösten und versorgt die Pflanze mit Nährstoffen. Gegossen wird erst, wenn der neue Austrieb sichtbar ist. Ein trockener Standort nach dem Schnitt ist besser als Staunässe, denn das Herz fault leicht. Wer diese Reihenfolge einhält, hat kräftige Horste und keine Ausfälle. Der Schnitt vor dem Austrieb ist keine Frage des Geschmacks, sondern eine Frage des Schutzes. Der Halm schützt das Herz, und das Herz entscheidet über den Austrieb.
Nach der Blüte entscheidet sich oft, ob eine Staude im nächsten Jahr wieder kräftig austreibt oder ob sie vergreist. Der wichtigste Grundsatz: Wer zur falschen Zeit schneidet, entfernt bereits angelegte Knospen für die nächste Saison. Deshalb ist es sinnvoll, Stauden in zwei Gruppen zu trennen – solche, die man direkt nach der Blüte zurückschneidet, und solche, die man bis zum Frühjahr stehen lässt.
Der richtige Schnitt: Technik und Werkze
Ziergräser verzeihen viel, aber nicht alles. Der häufigste Fehler ist der Schnitt im Herbst. Wer die Halme im Oktober oder November abschneidet, nimmt der Pflanze genau den Schutz, den sie für den Winter braucht. Die Halme sind hohl und leiten Wasser nach unten, statt es in die Krone zu leiten. Sie fangen Laub und Schnee ab und halten die Kälte vom Herz der Pflanze fern. Das Herz sitzt knapp über dem Boden und ist die empfindlichste Stelle. Ohne Halmdecke dringt Frost direkt dorthin vor, und im schlimmsten Fall fault der Austriebspunkt ab. Deshalb gilt: stehen lassen, bis das neue Grün drückt.
So wird der Rückschnitt ausgeführt, ohne das Herz zu verletzen Zuerst das Gras zusammenraffen. Am einfachsten mit einem Gummiband oder einer Schnur um den gesamten Horst, etwa eine Handbreit über dem Boden. Danach mit der Astschere oder einer scharfen Heckenschere den gesamten Bund durchtrennen. Nicht auf das Herz schneiden. Der Schnitt erfolgt etwa fünf bis zehn Zentimeter über dem Boden, je nach Art und Wuchshöhe. Bei niedrigen Sorten reichen zwei bis drei Zentimeter. Ein zu tiefer Schnitt, direkt auf das Herz, ist der zweite klassische Fehler. Das Herz ist der Vegetationspunkt, aus dem der neue Austrieb kommt. Wird es verletzt, treibt die Pflanze entweder nicht mehr aus oder bildet nur kümmerliche Halme.
Geschnitten wird entlang der Schnur, nicht nach Gefühl. Die elektrische Heckenschere oder die Handschere führt man parallel zur Schnur, ohne sie zu berühren. Wer die Schnur mit dem Werkzeug streift, durchtrennt sie oder verschiebt sie unbemerkt. Besonders bei jungen, noch dünnen Trieben ist ein scharfer, sauberer Schnitt wichtig, weil gequetschte Zweige braun werden und die Kante optisch wieder unruhig wirkt. Nach dem ersten Durchgang kontrolliert man die Fläche aus einigen Schritten Entfernung, am besten seitlich zur Hecke. Aus der Nähe sieht jede Kante gerade aus, aus der Distanz zeigen sich Abweichungen sofort.
Ein häufiger Fehler ist ein zu zaghafter Rückschnitt. Bleiben zu viele Augen stehen, bildet die Rebe zahlreiche Triebe, die sich gegenseitig beschatten. Die Folge sind kleine, saure Beeren und ein erhöhtes Risiko für Pilzkrankheiten. Ebenso problematisch ist es, ins alte Holz zu schneiden, das keine Augen mehr hat. Solche Stellen treiben oft gar nicht mehr aus. Wer unsicher ist, schneidet zunächst eine einzige Rute zurück und beobachtet im Sommer, wie die Rebe darauf reagiert.
Ein häufiges Missverständnis betrifft den Zeitpunkt. Nicht jeder Rückschnitt nach der Blüte ist automatisch richtig. Wer beispielsweise Pfingstrosen direkt nach der Blüte zurückschneidet, entfernt das Laub, das die Pflanze für die Einlagerung von Nährstoffen in die Wurzel benötigt. Besser ist es, nur die verblühten Köpfe zu entfernen und das Laub bis zum Herbst stehen zu lassen. Ähnlich verhält es sich bei Taglilien: Ein Rückschnitt der Blütenstiele ist sinnvoll, das Blattwerk bleibt jedoch bis zum Vergilben stehen. Wer hier zu früh eingreift, schwächt die Staude über Jahre hinweg.
Der klassische Fehler liegt im Schnitt selbst. Viele Winzer setzen den Zapfen zu tief oder zu flach an, ohne auf die Saftwaage zu achten. Das Auge muss so stehen, dass der Saftstrom im Frühjahr ungehindert dorthin fließen kann. Wird der Zapfen zu stark zurückgenommen, vertrocknet das verbleibende Auge; wird er zu lang gelassen, treibt das Holz oberhalb des Auges aus und der Zapfen verliert seine Funktion. Ein sauberer Schnitt knapp über dem Auge, aber ohne Verletzung der Knospe, ist Pflicht. Auch ein zu spät durchgeführter Schnitt im Frühjahr kann den Zapfen schwächen, weil die Rebe bereits Reserven mobilisiert hat.
Die Anzahl der Zapfen pro Rebe ist mindestens so wichtig wie ihre Form. Zu viele Zapfen belasten die Pflanze, weil jeder Zapfen einen Trieb mit Blattwerk und Trauben versorgt. Die Folge sind kleine Beeren, späte Reife und erhöhte Anfälligkeit für Pilzkrankheiten. Als Orientierung gilt: Für eine mittelstarke Rebe reichen zwei bis drei gut entwickelte Zapfen pro Bogen, bei kräftigen Sorten entsprechend mehr. Bei schwachen Reben sollte man lieber einen Zapfen weniger lassen und das Holz erneuern, statt die Pflanze auszulaugen.