Anlehnen statt Hängen: Der Fehler, der jede Wand kippt

So findet man die richtige Höhe für den eigenen Ra

Beim Knüpfen selbst sind zwei Fehler typisch. Erstens wird zu fest gezogen. Die Knoten sollen gleichmäßig und formstabil sein, aber nicht die Kordel quetschen; sonst wellt sich der Behang. Zweitens fehlt die Kontrolle der Breite. Nach jeder Reihe wird der Behang flach auf den Tisch gelegt und die Breite geprüft. Wer ohne Kontrolle arbeitet, merkt erst am Ende, dass eine Seite enger geworden ist. Die Grundknoten sind der Kreuzknoten, der Halbe Schlag und der Rippenknoten. Für ein erstes Stück genügen diese drei, kombiniert in geraden Reihen und versetzten Mustern.

Die Gehzone im Flur reicht etwa von der Türzarge bis zur gegenüberliegenden Wand und ist selten breiter als eineinhalb Meter. Alles, was unterhalb von 130 Zentimetern hängt, wird beim Durchgehen gestreift – mit Schulter, Tasche oder Jacke. Das ist nicht nur lästig, sondern beschädigt auf Dauer Rahmen und Wand. Unter 130 Zentimetern gehört im Flur deshalb nichts, was vorsteht. Flache Bilder sind unproblematisch, alles mit Glas, tiefem Passepartout oder dickem Keilrahmen sollte darüber liegen.

Wer das Möbelstück anlehnt, sollte die Fächer anders belasten als bei einer Wandmontage. Schwere Dinge kommen nach unten, leichte nach oben. Das senkt den Schwerpunkt und reduziert die Kippneigung erheblich. Schubladen und Türen dürfen nicht gleichzeitig weit geöffnet werden, sonst verlagert sich das Gewicht nach vorn. Ein Blick auf die Füße lohnt sich ebenfalls: Filzgleiter schützen den Boden, dürfen aber nicht zu dick sein, weil sonst der Kippschutz nicht mehr greift.

So lehnt man richtig an, ohne dass etwas kippt Zuerst den Standort prüfen: Der Boden muss eben und tragfähig sein. Eine leichte Neigung zum Raum hin ist unproblematisch, eine Neigung zur Wand hin gefährlich, weil das Möbelstück dann von selbst nach vorn kippen kann. Bei unebenem Untergrund helfen verstellbare Füße oder dünne Keile aus Hartgummi. Danach den Korpus mit der Rückseite an die Wand schieben, aber nicht pressen – ein bis zwei Zentimeter Luft verhindern Scheuerstellen und lassen die Luft zirkulieren.

Am unteren Ende werden die Kordeln nicht einfach abgeschnitten. Entweder kämmt man sie mit einer Bürste auf, bis ein weicher Fransenrand entsteht, oder man bindet sie mit einem Überhandknoten ab und schneidet erst darunter. Der gekämmte Rand verliert mit der Zeit einzelne Fasern, das ist normal. Wer es ordentlicher mag, wickelt den unteren Abschluss mit einem Stück Restkordel fest. Zum Schluss wird der Behang gespannt: leicht anfeuchten, flach hinlegen, trocknen lassen. Danach hängt er gerade und die Knoten sitzen fest.

Die Wand braucht eine Bezugsgröße Ohne Bezugsgröße wirkt jede Wand größer, als sie ist. Das liegt daran, dass das Auge Flächen ständig mit bekannten Objekten vergleicht. Fehlen diese Objekte, fehlt auch der Maßstab. Deshalb ist es sinnvoll, das Bild nicht frei in die Mitte zu hängen, sondern in Beziehung zu setzen: zur Oberkante eines Sofas, zur Unterkante eines Fensters oder zur Höhe einer Kommode. Eine Unterkante, die auf gleicher Höhe mit dem Möbelstück liegt, schafft eine ruhige Linie und lässt das Bild größer erscheinen.

Der Spot sollte so eng wie möglich geführt werden. Ein Zoom-Spot mit verstellbarem Abstrahlwinkel ist hier klar im Vorteil gegenüber einem festen Strahler. Stelle den Winkel zuerst grob auf das Motiv ein, nicht auf den Raum. Wenn die Lichtkante sichtbar hart über die Wand läuft, hilft eine Wabe oder ein Torblendenvorsatz. Diese Blenden schneiden Streulicht ab, das sonst seitlich austritt und die Umgebung aufhellt. Prüfe nach dem Einstellen immer den Rand des Lichtkegels, nicht nur die Mitte.

Für den Anfang reicht ein Stab von 40 bis 50 Zentimetern Länge, sechs bis acht Stränge Kordel und eine halbe Stunde Zeit. Ein Muster aus drei Reihen Kreuzknoten, versetzt gesetzt, ergibt bereits einen sauberen Wandbehang. Wer die Knoten einmal sicher beherrscht, kann die Reihenzahl erhöhen oder mit unterschiedlichen Kordelstärken arbeiten. Der Haken an der Wand bleibt derselbe.

Ein zweiter typischer Fehler ist die zu hohe Platzierung. Viele hängen Bilder auf Augenhöhe einer stehenden Person, also etwa 1,60 Meter. Über einem Möbelstück ist das meist zu hoch. Besser ist es, die Unterkante des Bildes etwa 15 bis 25 Zentimeter über der Oberkante des Möbelstücks zu setzen. So bleibt der Bezug erhalten, und das Bild wirkt nicht wie ein loser Fleck an einer leeren Fläche.

Typische Fehler sind außerdem: das Möbelstück direkt an eine Außenwand mit Feuchtigkeitsproblemen zu stellen, ohne Abstand zu halten; die Sicherung erst nach dem Einräumen anzubringen; und den Korpus auf einen weichen Teppich zu stellen, der nachgibt. Wer diese Punkte beachtet, hat eine stabile Lösung, die sich jederzeit umstellen lässt, ohne Dübellöcher zu hinterlassen.

Makramee braucht weniger Werkzeug als die meisten Handarbeiten. Ein gerader Stab, eine Rolle Kordel und ein Haken an der Wand reichen aus, um einen Wandbehang zu knüpfen. Der Stab sollte stabil und glatt sein, damit die Kordel nicht aufgeraut wird. Holz, Messing oder ein lackierter Metallstab funktionieren, solange die Oberfläche keine Splitter hat. Die Kordel wählt man passend zum gewünschten Effekt: Baumwollkordel mit 3 bis 5 Millimetern Stärke ist für Anfänger am dankbarsten, weil sie sich gut öffnet und nicht sofort fusselt.