Wenn Kondensat nicht abfließt, steigt die Heizrechnung
Die Planung beginnt mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme. Alte Fliesen, Putz oder Estrich müssen auf Haftung geprüft werden: Klopftest, Feuchtemessung, Sichtprüfung auf Risse und Salzausblühungen. Bei Altbauten sind feuchte Wände und fehlende Abdichtungsebene die häufigsten Probleme. Mikrozement ist kein Ersatz für eine Dichtungsebene. In Duschen gehört unter den Belag eine Verbundabdichtung, die normgerecht ausgeführt und geprüft wird. Ohne diese Schicht dringt Wasser über Jahre in Mauerwerk und Decke.
Mikrozement ist ein mineralischer Spachtelbelag, der nach dem Aushärten eine wasserabweisende, fugenlose Oberfläche bildet. Im Altbau ist das besonders attraktiv, weil alte Bäder oft verwinkelte Nischen, schiefe Wände und unregelmäßige Maße haben. Fliesen mit starren Fugen passen sich solchen Geometrien schlecht an, Mikrozement dagegen lässt sich in mehreren dünnen Schichten aufbringen und folgt dem Untergrund. Entscheidend ist, dass der Untergrund tragfähig, trocken und rissfrei ist – sonst reißt die Versiegelung mit.
Ein weiterer typischer Fehler ist das Einbauen bei feuchter Witterung. Wird die Bahn bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit verlegt und anschließend sofort beplankt, kann Feuchtigkeit eingeschlossen werden. Besser ist es, die Konstruktion vorher trocknen zu lassen und erst dann zu schließen. Auch die Reihenfolge der Arbeiten spielt eine Rolle: Dämmung einbauen, Dampfbremse verlegen, Anschlüsse verkleben, Beplankung montieren. Wer diese Reihenfolge vertauscht, muss die Beplankung wieder öffnen, was zusätzliche Arbeit und neue Schäden bedeutet.
Am Ende entscheidet nicht die Menge des Materials, sondern die Sorgfalt an den Übergängen. Eine Dampfbremse wirkt nur als geschlossene Ebene. Ein einziger unverklebter Stoß oder eine durchstoßene Stelle reicht aus, damit warme Luft in die Konstruktion gelangt und dort auskondensiert. Die Beplankung darf die Bahn nicht mechanisch belasten, sondern muss sie schützen. Wer diese Punkte einhält, verhindert Bauschäden, die sonst erst nach Jahren sichtbar werden.
Neigung einstellen: klein, aber mit großer Wirkung Die Neigung des Ausfallprofils bestimmt, ob Regenwasser abläuft oder ins Tuch zieht. Eine Kassettenmarkise wird üblicherweise mit 15 bis 25 Grad Gefälle montiert. Zu flach: Wasser sammelt sich in der Stoffmitte, das Tuch dehnt sich, Schimmel droht. Zu steil: Die Markise wirkt wie ein Segel, der Wind greift von unten an und die Arme klappen ein. Stellen Sie die Neigung an beiden Konsolen identisch ein, sonst läuft das Tuch schief und die Gelenkarme verschleißen ungleichmäßig.
Was kostet eine fugenlose Dusche im Altbau wirklich? Die Kosten setzen sich aus mehreren Posten zusammen: Untergrundvorbereitung, Abdichtung, Grundierung, zwei bis drei Schichten Mikrozement, Versiegelung und Trocknungszeiten. Im Altbau ist der erste Posten oft der größte, weil alte Beläge entfernt, Unebenheiten ausgeglichen und tragfähige Untergründe hergestellt werden müssen. Ein Pauschalpreis pro Quadratmeter führt in die Irre, wenn der Untergrund nicht vorher bewertet wurde. Wer Angebote vergleicht, sollte nach Positionen fragen, nicht nach Quadratmeterpreisen.
Die Befestigung selbst verlangt saubere Arbeit. Bohren Sie nicht durch die Dämmung ins Leere. Dübel müssen mindestens sechs Zentimeter im tragenden Untergrund sitzen. Bei Beton reichen Spreizdübel, bei Hochlochziegel braucht es Injektionsmörtel oder zugelassene Rahmendübel. Setzen Sie die Konsolen lotrecht, sonst verkanntet die Kassette. Nach dem Ausrichten der Konsolen die Schrauben zunächst handfest anziehen, Tuch mehrmals ein- und ausfahren, erst dann endgültig festziehen. So erkennen Sie Verspannungen früh.
Ein typischer Fehler ist, Mikrozement auf einen flexiblen oder zu glatten Untergrund aufzubringen. Die Schicht haftet dann nur mechanisch und platzt später ab. Ebenso problematisch: zu schnelles Trocknen zwischen den Schichten. Mikrozement braucht kontrollierte Bedingungen – keine Zugluft, keine direkte Sonne, moderate Luftfeuchtigkeit. Wird zu früh versiegelt, bleibt Restfeuchte eingeschlossen und die Oberfläche wird fleckig. Auch die Versiegelung selbst muss regelmäßig erneuert werden, besonders in stark genutzten Duschen.
Die richtige Höhe ist entscheidend. Die Oberkante der Kassette sollte mindestens 20 Zentimeter über der Oberkante der Terrassentür liegen, sonst kollidiert das ausgefahrene Tuch mit dem Türblatt oder der Zarge. Wer zu knapp plant, muss später die Markise tiefer setzen und hat dann hässliche Dübellöcher in der Fassade. Messen Sie die Türhöhe exakt und addieren Sie den gewünschten Abstand. Prüfen Sie außerdem, ob ein Rollladenkasten im Weg ist – dann wandert die Markise weiter nach oben oder zur Seite.
Der häufigste Fehler ist ein unterschätzter Siphon. Viele Anlagen haben einen Geruchsverschluss, der mit einer Mindestwassermenge gefüllt sein muss. Trocknet er aus, drückt das Abgas in den Aufstellraum. Prüfe deshalb einmal im Jahr, ob im Siphon noch Wasser steht, und fülle bei Bedarf nach. Bei Anlagen mit Kondensathebeanlage lohnt der Blick auf den Schwimmer: Ein verklemmter oder mit Schlamm belegter Schwimmer führt dazu, dass die Pumpe nicht anläuft und das Wasser in den Brennraum zurückstaut.