Johannisbeeren Schneiden: Was Passiert, Wenn Alte Ruten Bleiben
Der Schnitt erfolgt immer dicht über dem Boden, nicht auf halber Höhe. Bleiben kurze Stummel stehen, trocknen sie ein oder treiben unkontrolliert neu aus. Sauberes Werkzeug ist Pflicht: eine scharfe Gartenschere, vor jedem Strauch desinfiziert, sonst überträgt man Viren von einem Strauch auf den nächsten. Bei starkem Befall mit der Gallmilbe, erkennbar an rundlichen, aufgetriebenen Knospen, hilft nur das konsequente Entfernen und Entsorgen der befallenen Triebe über den Hausmüll, nicht über den Kompost.
So verhindert man, dass Flüssigkeit stehen blei
Ein Schnitt ist dagegen die richtige Wahl, wenn der Ast krank, abgestorben, zu dicht stehend oder für die gewünschte Kronenform überflüssig ist. Auch Konkurrenztriebe, die einen Leittrieb bedrängen, werden entfernt, nicht abgespannt. Der Schnitt erfolgt nach der bewährten Methode: erst ein Entlastungsschnitt von unten, dann der eigentliche Schnitt von oben, damit die Rinde nicht einreißt. Ein Stummel von einigen Zentimetern bleibt stehen, der später sauber nachgeschnitten wird.
Vom 1. Oktober bis zum 28. Februar dürfen Hecken stark zurückgeschnitten werden. Dann sind auch größere Eingriffe möglich, sofern keine Tiere gestört werden. Ein häufiger Fehler: Viele glauben, der 1. Oktober sei ein Freibrief für den Radikalschnitt. Doch auch dann gilt Rücksicht auf überwinternde Tiere. Ein weiterer Irrtum betrifft die Länge: Ein „Pflegeschnitt" ist nicht automatisch erlaubt, nur weil er kurz ist. Entscheidend ist, ob die Hecke danach noch als Lebensraum dient. Wer unsicher ist, sollte vor jedem Schnitt prüfen, ob Nester oder Höhlen sichtbar sind. Im Zweifel lieber auf das Ende der Schonzeit warten.
Bei älteren, verholzten Wasserschossern hilft nur die Schere. Setze sie dicht am Stamm an, ohne den Astring zu verletzen. Lass keinen Stummel stehen, denn aus ihm wachsen sonst zwei oder drei neue Triebe. Ein häufiger Fehler ist der radikale Schnitt aller Wasserschosser auf einmal. Danach reagiert der Baum mit noch mehr Austrieb. Besser ist es, über zwei bis drei Jahre verteilt zu arbeiten und jeweils nur ein Drittel zu entfernen.
Ein typischer Fehler ist das Schneiden bei Sonnenschein am Mittag. Dann verdunstet die Pflanze über die frischen Wunden zu viel Wasser. Besser sind ein bedeckter Tag oder die frühen Morgenstunden. Ebenso falsch ist es, den Schnitt mit dem Entfernen der verblühten Triebe des Vorjahres zu verwechseln. Diese sollten bereits im Herbst oder spätestens beim Austrieb im Frühjahr entfernt werden, damit die Pflanze keine Energie in die Samenbildung steckt. Wer beides vermischt, schneidet oft zu viel und zu tief.
Ein häufiger Fehler ist zu straffes Spannen. Wird der Ast dauerhaft nach oben gezogen, bildet er Reaktionsholz an der Oberseite und wird auf Dauer schwächer statt stabiler. Ebenso falsch ist ein Befestigungspunkt direkt am Stamm oder an einem dünnen Trieb: Der eine scheuert, der andere bricht. Wer die Abspannung nach ein bis zwei Jahren nicht kontrolliert und lockert, riskiert, dass der Gurt einwächst oder der Ast sich an die neue Position gewöhnt und beim Entfernen zurückschnellt.
Beim Schnitt geht man in drei Schritten vor. Zuerst werden alle toten, kranken und abgebrochenen Triebe direkt am Boden entfernt. Danach schneidet man die ältesten, dunkelsten Ruten heraus, die kein kräftiges Jungwachstum mehr zeigen. Ein guter Richtwert für einen ausgewachsenen Strauch: pro Jahr drei bis vier alte Ruten raus, drei bis vier junge Triebe stehen lassen. Zum Schluss werden flach am Boden liegende oder sich kreuzende Triebe entfernt, die den Luftzug im Inneren behindern. So bleiben am Ende etwa acht bis zwölf kräftige Ruten in unterschiedlichen Altersstufen stehen, verteilt über den gesamten Strauch.
So wird ein Ast richtig abgespannt Zuerst prüft man den Ast auf Risse, Fäule oder alte Verletzungen. Solche Stellen tragen keine Last mehr und sind ein Fall für die Säge, nicht für das Seil. Ist der Ast gesund, wird der Befestigungspunkt etwa im letzten Drittel der Astlänge gewählt – nicht an der Spitze, sonst biegt sich der Ast unnatürlich durch. Als Material eignet sich ein breites, UV-beständiges Gurtband, das die Rinde nicht einschneidet. Das Seil wird schräg nach oben zu einem stabilen Anker geführt, meist einem stärkeren Ast weiter oben oder einem Pfahl. Der Zug darf den Ast nur anheben, nicht verbiegen. Eine leichte Spannung genügt; der Ast soll sich bei Wind noch natürlich bewegen können.
Nicht jeder Wasserschosser muss weg. Bei alten, auslichtungsbedürftigen Bäumen kannst du einen kräftigen Trieb gezielt als neuen Fruchtast erziehen. Binde ihn flach, etwa im 45-Grad-Winkel, an einem Spanndraht oder einer Stange fest. Durch das Herunterbinden verlierst du die senkrechte Wuchsrichtung, und der Trieb beginnt, Blütenknospen anzulegen. Das dauert ein bis zwei Jahre, danach trägt er regelmäßig Früchte. Diese Methode ist schonender als ein starker Verjüngungsschnitt.