Bevor Sie den Einbaukühlschrank nachrüsten: Nischenmaße, Belüftung, Scharniere und Front
Die Ecken: So schneiden Sie richtig und vermeiden tote Zonen Der häufigste Fehler bei der Montage ist das Biegen des Streifens um 90 Grad. Die Leiterbahnen auf der Flexplatine sind empfindlich – ein zu enger Radius führt zu Mikrorissen, die später zu Blinkern oder kompletten Ausfällen führen. Schneiden Sie den Streifen immer an den markierten Schnittstellen, die in der Regel alle drei bis fünf Zentimeter eingezeichnet sind. Verwenden Sie eine scharfe Schere oder ein Cuttermesser, drücken Sie nicht zu fest. An der Ecke verbinden Sie die beiden Enden mit einem Eckverbinder oder einem kurzen Stück Kabel, das Sie anlöten. Wenn Sie löten, ziehen Sie vorher die Silikonummantelung ab und achten Sie darauf, dass die Kontaktpads nicht überhitzen. Eine simple Methode für Anfänger: Sie lassen den Streifen an der Ecke nicht durchgehen, sondern setzen ihn neu an – so vermeiden Sie jede Biegebelastung.
Ein weiterer Punkt, der oft schiefgeht, ist die Montage auf unebenen Flächen. Der Klebestreifen auf der Rückseite haftet nur auf sauberen, trockenen, fettfreien Oberflächen. Wischen Sie die Wand oder das Profil vorher mit Alkohol ab. Bei rauem Putz oder Holzpaneelen hält der Kleber nicht dauerhaft – hier sollten Sie Aluprofile oder Montageclips verwenden. Profile haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie die Wärme ableiten. LED-Streifen werden bei Dauerbetrieb heiß, und Hitze reduziert die Lebensdauer erheblich. Ohne Profil sinkt die Leuchtkraft nach einigen Monaten merklich. Für die Ecke gibt es spezielle Eckprofile aus Kunststoff oder Aluminium, die den Streifen sauber umlenken, ohne ihn zu knicken.
Vergessen Sie nicht den Spannungsabfall bei langen Strecken. Wenn Sie mehrere Meter hintereinander schalten, wird das Licht zum Ende hin schwächer, weil der Widerstand der Kupferbahnen zunimmt. Die Lösung: Versorgen Sie den Streifen an beiden Enden mit Strom, oder legen Sie in der Mitte eine separate Zuleitung. Bei 24-Volt-Systemen ist der Effekt ab etwa zehn Metern spürbar, bei 12 Volt schon ab fünf Metern. Planen Sie daher die Position des Netzteils und der Anschlusskabel, bevor Sie das Profil befestigen. Verstecken Sie Kabel in Hohlkehlen oder nutzen Sie Flachbandkabel, die Sie unter dem Profil entlangführen.
Bevor Sie einen LED-Streifen kaufen, sollten Sie die Lichtfarbe festlegen. Warmweiß (rund 2700 Kelvin) wirkt gemütlich, Neutralweiß (4000 Kelvin) eignet sich für Arbeitsbereiche, Tageslichtweiß (über 5000 Kelvin) wirkt kühl und konzentrationsfördernd. Achten Sie auf den Farbwiedergabeindex (CRI): Werte unter 80 lassen Farben matt wirken. Messen Sie außerdem die exakte Länge der Montagefläche – und zwar mit einem Maßband, nicht per Augenmaß. Addieren Sie zehn Prozent Reserve, falls Sie die Streifen später verlängern möchten. Notieren Sie sich die benötigte Leistung pro Meter, die auf der Verpackung steht, und multiplizieren Sie sie mit der Gesamtlänge. Diesen Wert benötigen Sie für die Auswahl des Netzteils.
Das Gefälle sollte mindestens zwei Prozent betragen, also zwei Zentimeter pro Meter. Bei einer typischen Duschfläche von 90 × 90 Zentimetern ergibt das etwa 1,8 Zentimeter Höhenunterschied. Der Punkt, den die meisten übersehen, ist die Übergangshöhe zur restlichen Bodenfläche. Wenn die Dusche bodengleich sein soll, muss die Oberkante der Fliesen außerhalb der Dusche genauso hoch liegen wie die Oberkante der Rinne. Planen Sie daher die Dicke von Fliese und Kleber von Anfang an ein – sonst entsteht eine Kante, über die man stolpert.
Die Frontmontage erfordert Geduld. Verwenden Sie die mitgelieferten Schablonen für die Bohrungen oder übertragen Sie die Position exakt auf die Möbelfront. Schrauben Sie nicht zu fest – die Front muss sich später justieren lassen. Nach dem Einschrauben fixieren Sie die endgültige Position mit den Einstellschrauben an den Scharnieren. Zum Schluss prüfen Sie die Türdichtung: Sie muss überall gleichmäßig anliegen. Wenn die Front kippt oder sich schwer öffnen lässt, lösen Sie die Schrauben und korrigieren Sie die Ausrichtung.
Warum die Abdichtung vor dem Gefälle entscheidet Die Abdichtung ist das Fundament, auf dem alles aufbaut. Sie müssen eine Verbundabdichtung auf den Rohbeton oder den alten Estrich auftragen, die bis mindestens 10 Zentimeter über die spätere Oberkante der Dusche reicht. Verwenden Sie unbedingt ein Abdichtungsband für die Ecken und den Übergang zur Rinne. Der häufigste Fehler an dieser Stelle: Die Dichtung wird trocken eingearbeitet. Dabei verliert sie ihre Haftung und es entstehen unsichtbare Spalten, durch die später Feuchtigkeit in die Bausubstanz zieht. Arbeiten Sie die Bahnen immer nass in das Abdichtungssystem ein und lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen.
Wer eine ebenerdige Dusche nachrüsten möchte, unterschätzt meist nicht den Ablauf selbst, sondern die Reihenfolge der Arbeiten. Entscheidend ist, dass Sie zuerst die Duschrinne positionieren und erst danach das Gefälle ausbilden. Planen Sie die Rinne so, dass sie möglichst weit von der Tür entfernt liegt und das Wasser von der Wand zur Rinne läuft. Ein häufiger Fehler ist, die Rinne exakt mittig zu setzen – das erfordert ein Gefälle nach zwei Seiten und macht die Abdichtung unnötig komplex.