Waschtrockner im Bad aufstellen: der Fehler, der ihn wackeln lässt

Praktische Lösungen für jede Treppenform Beginnen Sie mit offenen Regalen: Kaufen Sie einfache Holzregale in Standardmaßen und passen Sie die Höhe mit Füßen oder Leisten an. Schrägen Sie die Rückwand schräg ab, um den Raum unter der höchsten Stelle optimal zu nutzen. Ein typischer Fehler ist, die Regale zu tief zu planen – messen Sie vom tiefsten Punkt der Treppe bis zur Decke, sonst kollidieren die Fächer mit der Schräge.

Ein oft übersehener Punkt ist die Position der Anschlüsse. Der Wasserzulauf und der Ablauf müssen erreichbar sein, ohne dass Sie das Gerät jedes Mal herausziehen müssen. Planen Sie daher einen seitlichen Zugang von mindestens 30 Zentimetern ein – das erleichtert nicht nur die Wartung, sondern verhindert auch, dass Sie beim Anschließen das Gerät versehentlich verschieben und die Füße verstellen. Wenn der Waschtrockner in einem Schrank oder unter einer Arbeitsplatte steht, achten Sie darauf, dass die Oberseite nicht abgedeckt ist. Die Abwärme muss entweichen können, sonst überhitzt das Gerät und der Trocknungsprozess dauert unnötig lang.

Gute Lichtplanung beginnt nicht beim Kauf einer Lampenschirms, sondern bei der Frage, was der Raum leisten muss. Im Wohnzimmer essen, lesen, arbeiten und entspannen viele Menschen gleichzeitig. Wer nur eine Deckenleuchte montiert, erzeugt entweder grelles Arbeitslicht oder dämmriges Fernsehlicht. Die Lösung ist ein dreistufiges Konzept aus Grundlicht, Akzentlicht und Arbeitslicht. Diese drei Ebenen ergänzen sich und lassen sich je nach Tageszeit und Aktivität einzeln schalten.

Nach dem Ausrichten wird die Zarge mit Schrauben an der Wand befestigt. Dazu werden die Schrauben durch die Zarge und die dahinterliegenden Dübel getrieben. Wichtig ist, nicht zu fest anzuziehen – die Zarge kann sich sonst verziehen. Anschließend wird die Zarge mit Montageschaum fixiert. Hierbei sollte man sparsam sein: Der Schaum dehnt sich aus und kann die Zarge verformen. Sprühen Sie nur dünne Streifen und lassen Sie dann die angegebene Aushärtezeit, bevor Sie weiterarbeiten.

Der Raum unter der Treppe ist oft eine vernachlässigte Ecke – zu schmal für einen Schrank, zu dunkel für ein Zimmer. Dabei bietet er bei geschickter Nutzung erstaunlich viel Platz. Statt teure Maßmöbel anfertigen zu lassen, können Sie mit einfachen Mitteln und etwas handwerklichem Geschick funktionale Lösungen schaffen. Entscheidend ist, vorab die genauen Maße zu nehmen und die Nutzung zu planen. Achten Sie darauf, dass die Treppe von unten nicht durchbrochen wird – ein Statiker ist nur bei tragenden Wänden nötig, nicht bei der reinen Auffüllung des Raums.

Warum die meisten den Putz unterschätzen Bevor Sie neu streichen, sollten Sie den Zustand des Putzes prüfen. Wenn der Putz an feuchten Stellen kreidet, sich mit dem Finger abreiben lässt oder hohl klingt, müssen Sie ihn großzügig entfernen. Ein typischer Fehler ist es, nur die sichtbare Schadstelle auszubessern. Die Feuchtigkeit hat sich aber oft schon viel weiter im Putz ausgebreitet. Entfernen Sie den Putz deshalb mindestens 30 Zentimeter über den sichtbaren Fleck hinaus. Danach sollte die Wand mehrere Tage offen trocknen – bei starker Durchfeuchtung auch ein bis zwei Wochen. Erst wenn die Wand durchgehend trocken ist, können Sie einen sanierungsfähigen Putz auftragen. Achten Sie darauf, dass der neue Putz diffusionsoffen ist, also Wasserdampf durchlässt. Ein dichter Zementputz würde das Problem nur verschlimmern.

Ein häufiger Fehler ist das sofortige Überstreichen einer feuchten Stelle mit einer sogenannten Sperr- oder Isolierfarbe. Diese Produkte können zwar kurzfristig die Flecken abdecken, aber sie versiegeln die Feuchtigkeit im Mauerwerk. Die Folge: Die Wand kann nicht mehr atmen, Schimmel bildet sich hinter der Farbschicht, und nach einigen Monaten blättert der Anstrich ab oder die Flecken kommen an anderer Stelle wieder zum Vorschein. Auch das Trocknen mit einem Heizlüfter ist meist wirkungslos, weil die tief im Mauerwerk sitzende Feuchtigkeit nur langsam an die Oberfläche wandert. Besser ist es, die Wand über mehrere Tage bei normaler Zimmertemperatur zu lüften und dabei alle Möbel etwa 20 Zentimeter von der Wand abzurücken.

Ein typischer Fehler beim Einhängen der Tür: Die Bänder werden nicht auf die gleiche Höhe gesetzt. Bevor man die Türblätter einhängt, markiert man die Bandpositionen exakt auf der Zarge und überträgt sie mit einem Bleistift auf das Türblatt. Bei Türen mit zwei Bändern setzt man das untere etwa 25 Zentimeter über dem Boden, das obere etwa 15 Zentimeter unter der Oberkante. Wer nur ein Band hat, platziert es in der Mitte – das ist aber eher die Ausnahme.

Kleiderstangen sind ideal für schmale, hohe Bereiche: Befestigen Sie eine Kleiderstange zwischen zwei Wänden oder an der Treppenunterseite. Nutzen Sie sie für Jacken, Schuhe oder Vorräte. Achten Sie darauf, dass die Stange stabil verankert ist – Dübel und Schrauben müssen für die Belastung ausgelegt sein. Sonst ziehen Sie sich die Konstruktion bei schwerer Kleidung von der Wand.