Wenn der Untergrund nicht stimmt, hält jede Wandfarbe schlecht

Abdichtung beginnt unter dem Rahmen, nicht daneb

Fangen Sie bei den Türen an. Eine umlaufende Dichtung im Rahmen und eine absenkbare Bodendichtung am Türblatt reduzieren den Schall um spürbare Werte. Wichtig: Die Dichtung muss wirklich pressen. Eine lose aufliegende Dichtung bringt nichts. Prüfen Sie mit einem Blatt Papier – lässt es sich bei geschlossener Tür leicht herausziehen, ist die Fuge zu locker. Ein häufiger Fehler ist, nur den Rahmen abzudichten und den Spalt unten zu vergessen. Genau dort wandert der meiste Schall durch, besonders bei Altbautüren mit hohem Spaltmaß.

Typische Fehler wiederholen sich: Nur die Schrankbreite gemessen, die Türen aber nach außen öffnend bestellt; die Höhe ohne Rücksicht auf die Armatur gewählt; den Stromanschluss vergessen; oder die Nische nach dem Fliesenlegen nicht neu ausgemessen. Fliesen tragen mehrere Millimeter auf, und schon passt der Schrank nicht mehr. Messen Sie immer nach Abschluss aller Bauarbeiten und notieren Sie alle Werte schriftlich, bevor Sie bestellen. Ein Zollstock, ein Lot und zehn Minuten Ruhe verhindern den teuren Fehlkauf.

Geeignet sind Zweikomponenten-Systeme auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis, die speziell für Fliesen und Flächen mit Feuchtigkeit angeboten werden. Dispersionsfarbe aus dem Innenbereich scheidet aus: Sie wird in der Küche schnell speckig und lässt sich nicht dauerhaft abwischen. Wichtig ist ein System aus Grundierung und Decklack desselben Herstellers, damit die Komponenten zueinander passen. Die Farbe wird satt und gleichmäßig aufgetragen, am besten in zwei dünnen Schichten statt einer dicken. Zwischen den Schichten die angegebene Trockenzeit einhalten, auch wenn die Oberfläche bereits trocken wirkt.

Alte Wände verhalten sich anders als Beton aus dem Neubau. Kalkputz, Lehmputz, Gipsputz, alte Leimfarben und Reste von Ölfarbe liegen oft übereinander. Wer einfach die neue Farbe auf die alte streicht, riskiert Blasen, Abblättern und Flecken, die nach Wochen durchschlagen. Deshalb steht am Anfang nicht die Farbwahl, sondern die Prüfung des Untergrunds.

Licht und Steckdosen getrennt absiche

Zunächst wird der Putz mit dem Handballen abgeklopft. Klingt es hohl, sitzt der Putz nicht mehr fest und muss lokal entfernt werden. Ein angefeuchteter Schwamm zeigt, wie saugfähig die Wand ist: Zieht sie das Wasser schnell ein, ist sie stark saugend und braucht eine Grundierung. Kreidet die alte Farbe, wenn man mit dem Finger darüberstreicht, handelt es sich um Leimfarbe oder eine minderwertige Dispersionsfarbe. Solche Schichten werden mit warmem Wasser und einem Spachtel abgewaschen, nicht überstrichen.

Vor dem Streichen wird die Wand mit einem Tiefengrund behandelt, wenn sie stark saugt oder alte Flecken wie Nikotin, Wasser oder Ruß trägt. Bei wasserlöslichen Flecken hilft zusätzlich eine Isoliergrundierung, sonst wandern die Verfärbungen in die neue Farbschicht. Bei Öl- oder Lackresten muss die Fläche angeraut werden, damit die neue Dispersionsfarbe haftet. Zwischen den einzelnen Schichten die angegebene Trockenzeit einhalten, auch wenn die Wand bereits trocken wirkt. Zu frühes Überstreichen führt zu Spannungsrissen.

Der vierte Wert ist der Abstand zwischen Wand und Armatur sowie zur Steckdose. Ein Spiegelschrank mit eingebauter Beleuchtung benötigt einen Stromanschluss, der nicht durch die Rückwand verdeckt wird. Prüfen Sie vor dem Bohren, wo Kabel und Wasserleitungen verlaufen. Ein Leitungssuchgerät kostet wenig und verhindert teure Reparaturen. Wer diesen Schritt überspringt, bohrt im schlimmsten Fall in eine Wasserleitung.

Ein Spiegelschrank wirkt im Katalog immer passend, im Badezimmer entpuppt er sich dann als zu tief, zu breit oder mit Türen, die gegen die Dusche schlagen. Die meisten Fehlkäufe entstehen nicht durch Geschmack, sondern durch ungenaue Messungen vor der Bestellung. Wer vier Werte sauber ermittelt, spart sich Umtausch, Bohrlöcher an der falschen Stelle und Diskussionen mit dem Sanitärhandel.

Zuerst die Breite. Messen Sie die Wandfläche zwischen den begrenzenden Bauteilen, also zwischen Fliesenkante, Türzarge, Heizkörper oder Duschwand. Ziehen Sie an beiden Seiten mindestens zwei Zentimeter Luft ab, damit sich Türen und Scharniere bewegen lassen und die Finger nicht eingeklemmt werden. Wer exakt bis zur Kante plant, stellt später fest, dass der Schrank beim Öffnen an der Wand entlangschrammt. Notieren Sie die schmalste Stelle, nicht die breiteste – die Wand ist selten über die gesamte Höhe gleich breit.

Die Tiefe entscheidet darüber, ob man sich beim Zähneputzen den Kopf stößt. Gängige Modelle reichen von flachen Varianten bis zu tiefen Schränken mit seitlichen Ablagen. Messen Sie den Abstand von der Wand bis zur Vorderkante des Waschbeckens und ziehen Sie die Kopffreiheit ab. Steht der Schrank zu weit vor, wird das Becken zum Hindernisparcours. Bei geringer Tiefe des Raums ist ein flacher Schrank mit weniger Stauraum die bessere Wahl als ein tiefer, der den Gang blockiert.