Wer den Schrank nur lüftet, verliert den Kampf gegen den Muff

Tragen Sie auf der Testfläche eine kleine Menge der vorbereiteten Farbe mit einem Schwamm oder Tupfer auf. Nicht streichen, sondern tupfen, sonst entstehen Ränder. Warten Sie die vom Produkt angegebene Trockenzeit ab, meist mehrere Stunden, und vergleichen Sie erst dann den Farbton mit dem Kopfbereich. Entscheidend ist nicht die Farbe im nassen Zustand, denn Lederfarben dunkeln beim Trocknen nach. Prüfen Sie zusätzlich mit dem Fingernagel, ob die Schicht hält: Kratzt sie sich leicht ab, fehlt eine Grundierung oder die Farbe passt nicht zum Leder.

Wer einen alten Schrank abschleift, steht schnell vor der Frage, mit welcher Körnung er beginnt und wann er wechselt. Die Faustregel lautet: grob anfangen, fein aufhören. Für lackierte oder gebeizte Oberflächen startet man mit Körnung 80, bei stark verwittertem Holz mit 60. Zu fein anfangen ist der häufigste Fehler, denn dann setzt sich das Papier sofort mit altem Lack zu und schleift nur noch darüber hinweg, ohne Material abzutragen.

Ein muffiger Schrank riecht nicht einfach nur unangenehm. Der Geruch ist ein Signal, dass dort etwas wächst, das ohne Gegenmaßnahme nicht verschwindet. Meist sind es Schimmelpilze oder Bakterien, die sich in feuchten Ecken, auf Rückwänden oder in Textilien eingenistet haben. Wer nur die Tür öffnet und ein paar Stunden wartet, bekämpft das Symptom, nicht die Ursache. Die Feuchtigkeit bleibt, der Geruch kommt zurück, oft schneller als erwartet.

Wann von Hand, wann mit der Maschine Ein Exzenter- oder Bandschleifer beschleunigt die Arbeit, verzeiht aber keine Fehler. Er muss ständig in Bewegung bleiben, sonst graben sich Rillen ins Holz. Für Profile, Kanten und Füllungen ist Handarbeit mit Schleifklotz die bessere Wahl. Der Klotz sorgt für gleichmäßigen Druck und verhindert, dass sich das Papier um Rundungen legt und diese abschrägt. Wer nur mit der Maschine arbeitet, verliert schnell die Kontrolle über scharfe Kanten.

Ein häufiger Fehler ist der Einsatz eines Dampfreinigers direkt auf der Naht. Die Hitze kann den Kleber zwischen Stoff und Polster lösen. Auch zu viel Wasser ist problematisch: Es dringt in die Naht ein, das Futter darunter schimmelt und riecht später muffig. Deshalb nur leicht feucht arbeiten und sofort trocknen. Wer die Kissen abziehen kann, wäscht den Bezug besser separat – bei 30 Grad im Schonwaschgang, ohne Weichspüler, und lässt ihn an der Luft trocknen, nicht im Trockner.

Typische Fehler, die den Fleck verschlimmern: zu viel Wasser, das in die Polsterung zieht und Schimmel begünstigt; aggressive Lösungsmittel, die Farben ausbleichen; und das Ausbleiben eines Tests an versteckter Stelle. Bei alten, bereits eingezogenen Fettflecken hilft oft nur noch eine professionelle Reinigung, weil das Fett die Faserstruktur verändert hat. Vorbeugen lässt sich, indem man Speisen und Getränke nicht auf Polstern abstellt und Verschüttetes sofort mit Papier aufnimmt. Wer aufsaugt statt reibt, hält den Schaden klein.

So lösen sich Verkrustungen an der Naht Für trockenen Schmutz eignet sich eine weiche Bürste mit langen Borsten. Eine alte Zahnbürste ist zu hart und kann die Mikrofaser aufschaben. Besser: eine Flaschenbürste oder eine weiche Schuhbürste. Die Borsten im 45-Grad-Winkel zur Naht ansetzen und mit kurzen, sanften Strichen nach außen arbeiten. Nicht hin und her sägen, sonst franst der Stoff aus. Anschließend mit dem Staubsauger und einer Fugendüse absaugen. Die Fugendüse flach auf die Naht legen und langsam entlangziehen, damit die Kanten den Schmutz nicht wieder hineinschieben.

Der erste Schritt ist deshalb die Wahl des Aufsatzes. Für Polsterstoffe mit glatter Oberfläche, für Samt, Mikrofaser und Kunstleder gehört eine reine Fugendüse ohne Bürste an das Rohr. Sie saugt oberflächlich ab, ohne Druck auszuüben. Bei grob gewebten Stoffen wie Leinen oder Strukturgewebe darf es eine weiche Polsterbürste mit Naturhaar oder sehr weichen Kunststoffborsten sein. Prüfen lässt sich das vorab an einer versteckten Stelle, etwa an der Rückseite der Rückenlehne: kurz mit leichtem Druck darüberfahren und die Stelle anschließend schräg gegen das Licht halten. Zeigt der Stoff Aufrauungen, ist die Bürste zu hart.

Die Reihenfolge ist entscheidend: 80, dann 120, dann 180, zum Schluss je nach gewünschter Oberfläche 240. Jede Körnung entfernt die Kratzer der vorherigen. Wer von 80 direkt auf 240 springt, sieht später feine Riefen, die erst nach dem Lackieren sichtbar werden. Zwischen den Stufen immer entstauben, sonst drücken lose Partikel neue Kratzer ins Holz. Bei furnierten Flächen ist Vorsicht geboten: Furnier ist dünn, ein durchgeschliffener Fleck lässt sich nicht mehr retten. Hier lieber mit 120 beginnen und nur leicht arbeiten.

Der häufigste Fehler ist das Reiben. Wer mit einem Tuch oder Schwamm über den Fleck reibt, drückt das Fett tiefer in die Polsterung und verteilt es zusätzlich auf die umliegenden Fasern. Aus einem kleinen Fleck werden so schnell großflächige Ränder. Reiben ist bei Fett grundsätzlich kontraproduktiv, weil es die Oberfläche aufraut und dem Fett mehr Angriffsfläche bietet. Stattdessen gilt: tupfen, nicht wischen.