Laibung dämmen oder nur verputzen – was wirklich hält

Zum Schluss die Belastung testen: den Schrank zunächst nur leicht beladen und nach einigen Tagen kontrollieren, ob sich Schrauben gelockert haben oder die Fugen aufgehen. Schwere Teller und Töpfe gehören in die unteren Fächer, nicht in die obersten. Wer diese Reihenfolge einhält, montiert einen Hängeschrank allein sauber und gerade – ohne zweiten Mann, aber mit dem nötigen Maß an Kontrolle.

Ein Hängeschrank lässt sich auch ohne zweite Person anbringen, wenn die Reihenfolge stimmt. Der häufigste Fehler passiert ganz am Anfang: Es wird gebohrt, bevor die endgültige Position feststeht. Wer zuerst die Schrankrückwand an die Wand hält und dann den Bohrer ansetzt, verliert die Kontrolle über Höhe, Abstand zur Arbeitsplatte und lotrechte Ausrichtung. Besser ist es, die Montagehöhe vorher mit einer Wasserwaage an der Wand anzureißen und die Bohrlöcher anhand der Aufhängebeschläge des Schranks zu übertragen.

Ein häufiger Fehler ist der falsche Putz. Kalkzementputz auf einer Dämmplatte aus Polystyrol hält nicht dauerhaft, weil die Haftung fehlt. Umgekehrt ist reiner Gipsputz im Außenbereich falsch, weil er Feuchtigkeit aufnimmt. Für Laibungen haben sich mineralische Leichtputze oder Silikonharzputze bewährt, die diffusionsoffen und wasserabweisend sind. Die Übergänge zum Fensterrahmen werden mit einem Anputzprofil oder einem Dichtband ausgeführt, nicht einfach mit Acryl zugeschmiert.

Nach dem Aushärten des Klebers folgt der Putz. Auf die Dämmplatten wird zunächst eine Grundierung aufgetragen, danach ein Armierungsputz mit eingelegtem Gewebe. Erst wenn diese Schicht getrocknet ist, kann der Oberputz folgen. Der Putz darf nicht zu dick aufgetragen werden, sonst reißt er an den Kanten. Besonders kritisch ist die Ecke zwischen Laibung und Fensterrahmen: Hier wird ein dauerelastischer Anschluss ausgeführt, kein starrer Putz. Wer diesen Anschluss mit normalem Putz überspachtelt, bekommt innerhalb weniger Monate Risse, durch die Wasser eindringt.

Auch die Auflageleisten selbst können eine Ursache sein. Wenn sie zu schmal oder abgenutzt sind, hat der Lattenrost zu viel Spiel. Hier hilft es, die Leisten mit einem zusätzlichen Holzstreifen zu unterfüttern oder gegen breitere auszutauschen. Achte darauf, dass der Lattenrost vollflächig aufliegt und nicht nur an zwei Punkten. Ein weiterer häufiger Fehler ist ein zu weicher oder zu dünner Lattenrost, der sich durchbiegt und dadurch das Gestell in Schwingung bringt. Ein stabilerer Lattenrost mit mehr Federholzleisten oder einem Mittelholm kann hier Abhilfe schaffen.

Bevor du irgendetwas kaufst, miss die Stelle genau aus, die verdeckt werden soll. Ein Zollstock reicht: Höhe vom Boden bis zur gewünschten Oberkante, Breite zwischen den Wänden oder Geländerpfosten. Notiere auch, ob die Fläche gerade oder verwinkelt ist und ob sie Wind ausgesetzt liegt. Ein häufiger Fehler ist der Kauf nach Augenmaß – Paravents und Matten sind später kaum zu kürzen, ohne dass die Stabilität leidet. Prüfe außerdem, ob du bohren darfst: Mieter brauchen oft eine Zustimmung, sonst bleiben nur klemmbare oder freistehende Lösungen.

Die richtige Vorbereitung entscheidet über das Ergebnis. Lager das Holz vor dem Zuschnitt mindestens eine Woche im späteren Wohnraum, damit es sich an das Raumklima anpasst. Sonst reißt oder verzieht es sich nach dem Zusammenbau. Zeichne alle Schnitte vor und prüfe den Winkel mit einem Anschlagwinkel. Ein häufiger Fehler: ungenaue Gehrungen. Sägeschnitte müssen exakt 90 Grad haben, sonst entstehen Spalten. Arbeite mit einer Schiene oder einem Sägebock, nicht freihändig.

Erst die Wand prüfen, dann die Beschläge Vor dem ersten Loch muss klar sein, was in der Wand steckt. In Küchenwänden sitzen oft Leitungen für Wasser und Strom, manchmal auch Lüftungskanäle. Ein Leitungssucher schafft hier Sicherheit. Tragfähige Dübel und passende Schrauben richten sich nach dem Wandmaterial: In Beton und Vollstein halten Spreizdübel, in Gipskarton braucht es geeignete Hohlraumdübel oder eine Montageschiene, die mehrere Punkte verbindet. Ein einzelner Dübel pro Aufhänger trägt einen beladenen Schrank nicht zuverlässig.

Die Aufhängebeschläge werden am Schrank eingestellt, bevor dieser an die Wand kommt. Die oberen Haken lassen sich meist in der Höhe verstellen; dreht man sie vorab in eine mittlere Position, bleibt später Spielraum zum Justieren. Die Bohrlöcher an der Wand müssen exakt den Abstand der Beschläge übernehmen. Dafür den Schrank mit Zwingen oder einem provisorischen Holzklotz auf Arbeitsplattenhöhe abstellen, die Wasserwaage anlegen und die Bohrpunkte mit einem Bleistift markieren. Ein zweites Kontrollmaß von der Decke oder vom Boden hilft, ein Verrutschen zu erkennen.

Nach dem Einhängen folgt das Ausrichten. Die Wasserwaage zeigt, ob der Schrank waagerecht sitzt; die Verstellung an den Beschlägen gleicht kleine Abweichungen aus. Zusätzlich prüfen, ob die Türen parallel laufen und ob der Abstand zur Arbeitsplatte über die gesamte Breite gleich bleibt. Erst wenn der Schrank ausgerichtet ist, werden die Schrauben endgültig festgezogen. Ein häufiger Fehler ist, zuerst festzuschrauben und danach auszurichten – dann lässt sich kaum noch etwas korrigieren.